Советы автомеханика, или что делать, если на дороге сломался двигатель?
Начнем наше общение по поводу того, что делать если… двигатель стучит, не заводится, дымит, не развивает обороты или не выдает положенной мощности – то бишь машина не едет. Решение проблемы всегда начинается с диагностики, т.е. мы должны понять в каком из блоков, узлов или агрегатов может лежать неисправность которая в данный момент нас беспокоит.
Сначала кидаем взгляд на приборный щиток и смотрим не горят ли лампы – Check, ABC, ECP и иже с ними – если что-то светится, то и хорошо – с помощью компьютера и разнообразных диагностических программ мы быстрее поймем где же таится проблема – механика или электроника создала нам геморрой на сей раз. При этом держим в голове мысль что горящий Check Engine сам по себе говорит нам лишь о том, что сейчас автомобиль при работе движка нарушает предписанные ему нормы экологической безопасности – но и только. И ни одна диагностика в мире не напишет нам – у вас прогорел впускной клапан на первом цилиндре, будет лишь надпись – Hot misfire, нет воспламенения, а дальше нам нужен компрессметр и работа мысли – ведь двигатель не работает по двум причинам – нечем поджигать и нечему гореть.
И если в первом случае мы смотрим работу свечей – то есть электронную часть, то во втором случае к механике – поршни шатуны клапана мы добавляем ту же электронику в виде управления форсунками впрыска – блок проводка или сами форсунки. Таким образом, с неработающим двигателем все относительно просто – если при повороте ключа на щитке загорелся тестовый режим а затем часть лампочек погасла и при дальнейшем довороте ключа стартер вращает двигатель, то по факту произошло вот что – пара ключ-замок совпала и дала запрос в иммобилайзер, тот его прочитал и дал запрос на сверку кодов в приборный щиток или блок управления двигателем.
Надо заметить, что у всех машин по разному реализована функция сверки – далее подтвержденный запрос вернулся в иммобилайзер и тот дал разрешение на запуск двигателя. Таким образом из наших мыслей ушла более ненужная информация – вопросы сигнализации иммошника и принадлежащей им проводки нас более не волнуют. Так же с вероятностью 90 процентов отодвигаем в сторону ЕСМ – блок управления двигателем в 99,9% случаев тоже в порядке. Далее все просто – по возможности проверяем искру вставив в высоковольтный провод запасную свечу либо ее же в модуль зажигания и убеждаемся в наличии или отсутствии оной и осматриваем открывшийся нам моторный отсек на периферийных участках – в местах прихода разьемов и датчиков, даже если нам неизвестно их наименование и назначение – ведь ясно что от оборванной проводки или расколотого разъёма двигателю и его электронике лучше не становится.
Если визуально все на своих местах – то при повороте ключа пытаемся напрячь ухо и расслышать тонкое пение бензонасоса в баке – если оно есть то подача бензина может отсутствовать по причинам электронного характера – нарушено управление впрыском, причем датчик положения коленвала исправен и дает необходимую информацию – таким образом у нас остаются под подозрением датчик положения распредвала или фазовый дискриминатор, датчик массы расходуемого воздуха или ДМРВ, датчик положения дроссельной заслонки и менее важные в случае отсутствия запуска ДХХ и МАП – сенсор, но проверить эти варианты прямо на дороге без приборов чаще всего невозможно.
Вариант отсутствия бензина в баке при нормальных показаниях стрелки мы сознательно не рассматриваем – эта задача способна поставить в тупик если только длинноногую блондинку. Если же все вышеперечисленное оказалось нам не под силу то с печалью признаемся себе что решение элементарных вопросов по авто – это не наше и тянем машину в сервис, в случае же обнаружения чего-либо но невозможности устранения тоже тянемся в сервис но уже с пониманием сути вопроса, причем не надо приезжать с готовым решением если оно не лежит на поверхности – разумнее высказать свои предположения мастеру и прослушать его ответную речь сделав для себя вывод о его квалификации и склонности к «разводу» нас на деньги. В случае, его ответы нас удовлетворяют, смотрим на финансовую сторону дела широко открытыми глазами – иногда для замены датчика фазы необходимо снятие и установка ремня ГРМ, особенно это актуально если в замену идет не сам датчик, а его ответная часть – импульсное колесо, к примеру, провернутое на шпонке или утерявшее часть зубьев.
Более подробно о различных поломках, и их симптомах, мы расскажем в следующих статьях на нашем сайте.